Siempre supe que las expectativas tienen un rol importante en la percepción de la realidad. Una vez leí un libro que decía que cuando lo que pasa en la realidad no satisface las expectativas de una persona, el restultado es frustración. Eso fue una especie de click  y de ahí en más siempre intenté manejar mis expectativas lo mejor que pude. Lo que nunca había pensado es qué pasa con las expectativas cuando uno viaja?

En fin. Resulta que un día dijimos con Lu “estaría bueno pasar por Bali, no?” y ahí empezó todo. Yo imaginaba que cuando uno viaja a un lugar que tiene un nombre que suena tan lindo como “Bali”, que además es una isla de Indonesia en el Océano Índico, uno llega y se le cae el paraíso a la cabeza.

Me imaginaba todo el cuadro, bajando del avión a un aeropuerto rodeado de palmeras con música tropical de fondo. Pensaba que nos iban a recibir chicas balinesas cantando el ula-ula mientras nos adornaban con collares de flores. Que íbamos a llegar a un hotel en frente de una playa de arenas blancas y aguas azules y que la gente del lugar nos iba a recibir con alegría.

No sé de qué película de Hollywood saqué todas estas imágenes, pero está claro que mi cuadro del paraíso es muy distinto a Bali y que lo de las expectativas no me funcionó muy bien.

Los primeros días paramos en Kuta Beach. La Lonely decía que Kuta era uno de los “Top Picks” de playas en Bali… La playa es linda y ancha, pero como cualquier otra, sin arenas blancas o aguas azules. El pueblo, Kuta, no muy lindo. O sea, normal, un pueblo de playa tipo Villa Gessell pero con la característica de que toda la población de Kuta vive del turismo. Eso genera un ruido de fondo constante de balineses ofreciendo toda clase de servicios, todo el tiempo. Los gritos de “masajes”, “clases de surf”, “transporte”, “comida”, “taxi”, “excursiones”, “por favor entre a mirar”, etcetcetc, son ininterrumpidos.

Estuvimos ahí unos días y huimos hacia Gili Trawangan, en búsqueda de las palmeras y el paraíso. Gili T, como la llaman los locales, es una isla de 800 habitantes a dos horas en bote desde Bali. Ahí sí encontramos playa de arena blanca y aguas azules y nos echamos contentos panza arriba a leer y tomar sol durante cinco días.  La interacción con la gente local era lo menos fácil. La población de Gili T se dividía en dos: australianos en sus veintes y balineses en sus veintes, vendiéndoles a los australianos. El tormento de “transporte” y “comida” era el mismo, pero se le agregaba “marihuana!” y “magic mushrooms”.

Playa de Gili Trawangan

En fin, la pasamos muy bien en Bali… pero no es lo que uno imagina como “el paraíso”. Ahora estamos en Ubud, que es un pueblo en el centro de la isla muy pintorezco; pero todavía pienso en lo de las expectativas, en cómo uno se genera una imagen de un lugar y espera que el lugar, como dicen los yanquis: “live up to the expectations”.

Rolf Potts hace una mención relacionada a este tema en su libro “Marco Polo Didn´t Go There”. Potts cuenta que cuando los productores de Hollywood fueron a filmar la película “The Beach” con Leonardo Di Caprio a Ko Phi Phi Leh en Thailandia, lo primero que hicieron fue retocar el paisaje agregando cocoteros y plantas artificiales porque el lugar no les parecía suficientemente paradisíaco y porque en su visión del mundo, el paraíso es un lugar con muchas palmeras.

En fin, se ve que las expectativas juegan en los viajes, el mismo papel que en la vida cotidiana.

En nuestro tercer día en la montaña nos levantamos a las cuatro y media de la mañana para ir a ver el amanecer. Ascendimos durante 45 minutos en la oscuridad y llegamos a Poon Hill, el punto más alto del trek a 3,253 metros sobre el nivel del mar.

En Poon Hill hacía bastante frío, pero nos tomamos un té calentito y esperamos que salieran los primeros rayos de sol que iluminaban los picos de las montañas más altas del mundo. Estuvo espectacular.

 Amaneciendo en Poon Hill

Hot Spring en Jhinu Danda 1,780 mts, Annapurnas, Himalayas

A todo aquel que necesite relajar después de un período de estrés, yo sugiero que si tiene la oportunidad, en lugar de recluirse en un Spa pruebe hacer trekking en Los Himalayas. Los seis días más relajados de nuestro viaje (casi más relajados que la playa en Bali) fueron en el Annapurna Sunrise Trek en Nepal.

La rutina era así:

• Nos levantábamos temprano, alrededor de las seis y media o siete de la mañana, desayunábamos y salíamos a trekkear
• Caminábamos entre cinco y siete horas, parando a almorzar y alrededor de las dos o tres de la tarde llegábamos a la casa de té donde pasábamos la noche
• Nos dábamos una ducha, quizás dormíamos una siesta y puntualmente a las cinco de la tarde, Deu nos traía el té con galletitas, que en el fresco de la montaña resultaba un festín y siempre pedíamos más
• Después del té normalmente leíamos hasta las siete y media u ocho cuando cenábamos, y a eso de las diez de la noche estábamos exhaustos durmiendo

 Quizás en papel no suene tan atractivo, pero ahora va más.

 La caminata de entre cinco y siete horas era a través de paisajes hermosos, que variaban todo el tiempo. Vimos cultivos de arroz y de maíz, pasamos por selvas, lagos, cataratas y arroyos. Como el 85% de la población de Nepal es rural y la geografía es eminentemente montañosa, uno se encuentra todo el tiempo con gente que vive en la montaña trabajando en sus cultivos. Así que también veíamos gente cultivando y nenes yendo a escuelas a 2,500 metros de altura.

Video que muestra el camino entre los Annapurnas

Después de caminar cinco o seis horas llegábamos transpirados, con la lengua afuera y con las piernas cansadas a los tea o guesthouses. A diferencias de los trekkings en otras montañas del mundo, en muchas áreas de los Himalayas existen casas de té para pasar la noche. El nombre se originó hace varias décadas cuando los nepalíes le ofrecían té y hospedaje a los extranjeros que pasaban por el camino. Hoy por hoy son una especie de hostales con restaurant donde uno cena, pasa la noche y desayuna, antes de seguir camino.

Video que muestra la primer casa de té donde paramos a dormir en Tikhedhungga (1540 mts)

Para mí, que poco disfruto de las carpas y la vida de campamento, esto fue muy bueno. En lugar de llegar cansados a armar carpas e improvisar baños, llegábamos a una habitación, una ducha calentita y comida fresca y rica, cocinada en el momento por los dueños del lugar. Si bien la infraestructura no era para nada lujosa, era muy confortable.

Así que pasábamos las tardes en las casas de té, que estaban en las laderas de la montañas, y tenían una vista increíble. Como no había mucho para hacer, normalmente leíamos durante muchas horas, tomábamos mucho té y comíamos.

Leyendo y tomando té en nuestra tea house en Tadapani 2,630 mts, Annapurna, Himalayas

Así que en fin, para mi la combinación de ejercicio y cansancio físico, con paisajes espectaculares y tardes enteras leyendo en la montaña, es una muy buena forma de relajar la mente y el cuerpo.

Vista en Poon Hill, Annapurna Circuit, Himalayas (New York Times)

Me desayuné los datos de la Lonely Planet en el avión que nos llevó de Guangzhou a Kathmandu. Nepal había aparecido en nuestro itinerario de un momento a otro como un destino marginal al lado de China y Japón, y no habíamos investigado demasiado al respecto. Minutos antes de salir de China compramos la guía y la abrí una o dos horas antes de aterrizar. Entre otras cosas me encontré con los siguientes datos:

Población: 29.5 millones de habitantes
Indice de Desarrollo de Naciones Unidas: #142 de 177 países (debajo de India, Pakistán y Bangladesh)
Esperanza de Vida: 62 años
Índice de Alfabetismo: 48.6%
Índice de Alfabetismo en Mujeres: 35%
Médicos cada 100,000 habitantes: 5 (550 en Italia)
Población que vive con menos de 2 USD por día: 82%
Población que vive en zona rural: 85%

Los datos estaban intercalados entre una seguidilla de historias trágicas. Un vuelo de cabotaje de Yeti Airlines que se cayó en el 2008 matando 18 pasajeros. Un príncipe que en el 2001 asesinó a sus padres y después se suicidó porque ellos no aprobaban su pareja. Una mujer que se tiró debajo de un elefante en la ceremonia donde velaban a los reyes. Largos y constantes cortes de luz durante la estación seca. Falta de tecnología y condiciones de seguridad en los aeropuertos. Migraciones de hombres a India (?!) a buscar trabajo. Explotación sexual y tráfico de chicos. Seguidillas de accidentes de tránsito por falta de mantemiento de los caminos. Tremendo.

La lectura terminó con un aterrizaje en la ciudad más oscura y desolada que vi en mi vida. El aeropuerto era un galpón gigante en malas condiciones. Esa noche me costó dormir, estaba intranquila pensando “¿dónde nos metimos?”.

Hoy hace solo una semana que dejamos Nepal y tengo ganas de volver. Sí, la infraestructura tiene todo por mejorar, pero hacía mucho que no me sentía tan a gusto en un país que no fuera el mío (o Boston). Después de esa noche, los siguientes 10 días fueron los mejores y más inolvidables del viaje y Nepal se convirtió en mi recomendación número uno para cualquiera que viaje a Asia.

Es difícil transmitir por qué, pero creo que la gente y la geografía son parte de la respuesta.

Los nepalíes nos recibieron con mucha calidez y después de pasar varias horas con nuestro guía y porter nepalíes, me quedé con la sensación de que además de muy buena gente, son humildes de corazón, serviciales, dulces y con un buen ritmo interno. Son esa gente de sonrisa fácil con la que se puede pasar varias horas en compañía confortable.

Nosotros estuvimos seis días en la montaña con Deu y Bishnu. Deu el guía y Bishnu el porter. Hoy pensaba, desde mi visión sesgada del mundo, si en lugar de nepalíes Deu y Bishnu hubieran sido japoneses, chinos o balineses… La experiencia hubiera sido radicalmente distinta.

De Izq a Der: Bishnu Nepali (porter), Lu Tourn y Deu Galhe (guía)

Un guía japonés hubiera sido servicial, sin duda alguna, pero tan reservado que la interacción se hubiera limitado a su función y no hubiéramos podido conocerlo demasiado. Un guía chino hubiera tenido un ritmo interno diez veces más acelerado y su servicio se hubiera limitado al paquete que contratamos con la agencia, ni un poco más, ni un poco menos. Un guía balinés hubiera tenido un ritmo interno tan lento, que el trek tendría que haber durado cinco días más para ver las mismas cosas y probablemente nos hubiera intentado vender toda clase de servicios o excursiones “extra”.

Con Lu coincidimos, Deu era un excelentísimo guía. Y eso que en el rango de la exigencia, se podría decir que soy muy exigente. Pero en fin, Deu era perfecto. Siempre de buen humor, alegre, contento de explicarnos por vigésima vez que la montaña con la punta nevada era Annapurna I y no Annapurna South. Increíblemente organizado y detallista y nos cuidaba como si fuéramos los hijos. Deu no hablaba un inglés fluido, pero se esforzaba para contarnos lo que podía sobre Nepal, los nepalíes, sus costumbres y para hablarnos de su familia y sus hijos.

No solo Deu era así. Todos los otros guías y porters que encontrábamos cada tarde en las guesthouses. Y la gente que vivía en la montaña. Mientras caminábamos durante las mañanas nos cruzábamos con mucha gente lugareña que nos saludaba con una sonrisa alegre y un “Namaste”. En fin, un gusto de gente.

Y también la geografía. No hay mucho que explicar sobre los Himalayas. Nepal tiene muchas de las montañas más altas del mundo y los caminos que te llevan a través de ellas son bellísimos. En este link están las miles de fotos que sacamos, que creo que es la mejor manera de explicar cuán lindo nos resultó Nepal. En fin, me alegra que el movimiento de placas tectónicas o el azar le haya dado los Himalayas a Nepal además de a China, porque los nepalíes están tan orgullosos de sus montañas, que es un placer recorrerlas con ellos.

Resumiendo, Nepal fue espectacular. Es impresionante como lo que uno lee en guías o diarios le genera pre-juicios y miedos. Me alegra no haber leído los datos del país hasta último momento, porque hubiera sido un error dejarlo afuera.

Con Lu pensamos que Hong Kong es una de esas ciudades que realmente vale la pena visitar. Una ciudad con buena infraestructura y transporte, oferta gastronómica y de entretenimientos, gran desarrollo edilicio y una geografía que le da un tinte mágico.

Hong Kong es una isla rodeada de montañas y otras islas. Construcciones sobre la montaña que la llenan de subidas y bajadas. Es una mezcla interesante de oriente y occidente. Habitantes chinos que hablan inglés y no se sienten chinos. Puestitos por todos lados que a la noche prenden las luces e iluminan las calles, bares llenos pasando música con gente en las calles. Hong Kong nos pareció espectacular. Nos quedamos cinco noches y nos fuimos con ganas de estar unos días más.

Navegando en el Aqua Luna por el Rio Pearl

Como Lu es fan de los viajes en tren no quisimos perdernos de la experiencia en un tren chino. Así que decidimos hacer el trayecto de X´ian a Shanghai en locomotora nocturna. Partimos de X´ian a las 5 de la tarde y llegamos a Shanghai a las 9 de la mañana siguiente.

Hay distintos tipos de trenes en China dependiendo de las distancias a recorrer y ciudades a conectar, pero la mayoría tienen tres o cuatro clases distintas. Camarotes con cama para cuatro personas, camarotes con camas para seis personas, asientos y un área sin asientos.

En el hostel de Beijing conocimos un chico argentino que había viajado 20 horas parado. Tremendo. Después de escuchar la historia de Emiliano decidimos pagar unos yuanes más y sacar tickets para camarotes de a cuatro. Compartimos nuestro “camarote” con un chino y una china muy educados y respetuosos y el viaje resultó sorprendentemente relajado, confortable y a través de unos paisajes espectaculares.

El video muestra nuestro “camarote” y las facilidades del tren

“He who has not climbed the Great Wall is not a true man”

Mao Zedong

Durante la estadía en Beijing dedicamos un día a visitar La Gran Muralla China. Construida hace 2,000 años atrás en la parte norte del país para defender el imperio chino de invasiones extranjeras, la pared tiene una extensión de 8,800 kilómetros. La construcción se realizó en diversas etapas durante la dinastía Qin y la Ming y requirió el esfuerzo de cientos de miles de trabajadores, muchos de los cuales eran priosioneros políticos.

La leyenda dice que para construirla se utilizaron todo tipo de materiales e inclusive huesos de los prisioneros que morían trabajando en la construcción. También se dice que nunca cumplió con el objetivo de defender el país sino que se la utilizó más bien como una manera de transportar gente, armas y equipamiento a través de las montañas. Actualmente la muralla sigue viva gracias al turismo que trae más de 10 millones de visitantes por año. La pared está dividida en distintas secciones siendo Badáling la más turística. Nosotros recorrimos la sección de Mutiányu.

La verdad que impresionante La Gran Muralla. Increíble pensar que hace 2,000 años atrás los chinos levantaron una pared más extensa que la distancia que hay entre Buenos Aires y Boston, no?

Con Lu en la Gran Muralla en Mutyanyu

El pabellón argentino está ubicado en la parte oeste del predio de la EXPO Shanghai, por lo que es necesario caminar casi toda la feria para llegar a visitarlo. Hace casi un año y medio que no piso Argentina y estoy ansiosa de recorrerlo y ver qué le queremos mostrar al mundo y a los 1.3 billones de chinos que cada vez tienen más capacidad de compra y acceso al turismo internacional.

Me imagino que va a hablar de Buenos Aires, de las Cataratas del Iguazú, de los Glaciares y de las Bodegas en Mendoza. Además de promocionar la carne y el Malbec y quizás también costumbres como el mate o personajes como Borges, Gardel o el Che Guevara. Me imagino que empresas como Arcor o Techint incluso aparezcan en el pabellón o que quizás promocionemos a la Agroindustria como un sector de alto desarrollo en el país.

Cuando lo veo a lo lejos me pongo contenta, el diseño color madera se ve a la vez típico y moderno. Me acerco para entrar, esperando que algún chico argentino me reciba en la puerta con un saludo de bienvenida como después me pasó en el pabellón de Chile, Dinamarca, Israel y España. Sin embargo, en lugar de un argentino hay dos chinos recepcionistas que me miran callados mientras entro.

El lugar es rectangular y tiene una especie de escenario en el centro donde se anuncia que en algunos minutos va a haber un show de tango. En dos de las cuatro paredes se proyectan imágenes de una argentina color sepia mostrando paisajes por región y algunas imágenes de fútbol. Parece haber un auditorio que está cerrado y también hay un restaurant típico.

Doy una vuelta más en búsqueda de más contenido pero nada. Se me estruja un poco el corazón. Pienso en los chinos que conocí en el viaje, que no sabían dónde quedaba Argentina o qué idioma hablábamos y me parece que no hay manera de que lo poco que se ve en el pabellón les haga algún tipo de sentido. No solo no hay nada escrito con datos concretos, cuántos habitantes, idioma o dónde está Argentina en el planisferio… sino que los videos parecen haber sido hechos para un programa de Siglo XX Cambalache y reciclados para la ocasión, nada atractivos al ojo humano.

A los dos minutos empieza el show de tango que resulta ser, a mi ojo inexperto, muy bueno. Me doy cuenta de que hay tres argentinos que son parte del stand del pabellón porque uno de ellos grita “BRAVO! BRAVO!!!!” para dar por concluido el show y veo que tiene una identificación que lo presenta como staff del stand. Los chinos aplauden furiosos, parece que disfrutan del espectáculo, pero el show termina y la mayoría se va, sin mucho más para hacer en un pabellón que no se entiende bien qué quiere mostrar o a qué vino a la exposición.

Me quedo triste, pensando no sólo en cómo desaprovechamos las oportunidades sino cómo además generamos una imagen negativa. El pabellón le cuesta al gobierno (o sea, a vos y a mí), 6 millones de dólares. Los tres argentinos que están en el stand vestidos de jeans y zapatillas, no solo no hacen un trabajo de promoción sino que tampoco nos prestan mucha atención o nos dan información cuando con Lu nos acercamos a hablarles.

Me frustro un poco más cuando visito el pabellón de Brasil y más tarde el de Chile.

El pabellón de Brasil tampoco tiene brasileros dándome la bienvenida, pero sí tiene pantallas touch screen que muestran fotos del país junto con información súper didáctica en inglés y en mandarín, que a los chinos les parece encantar porque están todos agolpados en las pantallas y yo tengo que esperar un rato para poder verlas. La información es interesante y educativa, no solo muestra datos básicos sino también habla de avances tecnológicos. Está sponsoreado por VALE, la empresa brasilera minera con operaciones globales y también hay imágenes que auspician las ciudades donde se va a jugar el Mundial 2014 y las Olimpíadas del 2016.

Pabellón de Brasil en la Expo

El pabellón de Chile queda a unas cuadras. Cuando entro una chica chilena uniformada con ropa que indica que es parte del staff del lugar me ve cara “no china” y me recibe con un “hola” alegre y un “de dónde sos?” antes de darme la bienvenida a su pabellón con gran orgullo. El pabellón chileno me parece de otro nivel desde que entro. Hay una tropa de chilenos uniformados durante todo el recorrido que me asisten, me guían y me responden preguntas sobre el país. Cada chileno tiene un chino al lado, para poder responder preguntas en mandarín, español o inglés sin inconvenientes.

El lugar me resulta muy bien logrado pero algo abstracto hasta que llego a la parte final y encuentro una mega pantalla touch screen con información sobre el país, las distintas ciudades, la cultura y las industrias. Me acerco a una de las chicas y me cuenta que Chile entrenó y mandó 40 chilenos a trabajar al stand durante 6 meses para asistir a los visitantes. Camino un poco más y me choco con una gran exhibición de vinos y con un stand donde se puede tomar una copa y saborear una empanada.

Exhibición de vinos en el pabellón chileno

Le pregunto a Lu si las empanadas no eran argentinas y decidimos ahogar la frustración con el Cabernet chileno que sabe 10 puntos. Cantamos “Bingo” cuando dos chilenos de la Asociación “Wines of Chile” nos vienen a saludar. Nos cuentan cómo negociaron durante un año con los organizadores de la EXPO para poder importar los vinos a China, exhibirlos y venderlos en la Exposición. También nos cuentan cómo la Asociación representa a TODAS las bodegas chilenas.

Terminamos el recorrido cuando el Director del Pabellón chileno vestido en un traje impecable se nos acerca, presenta y saluda, antes de disculparse porque necesita seguir acompañando a la delegación mexicana a la que le estaba mostrando el lugar.

Ninguna de las expectativas que tenía hace una hora sobre el pabellón argentino se cumple. No hay buen contenido, no hay Malbec, y aunque los “organizadores” se dan cuenta que soy argentina hacen como que no me ven. Además me doy cuenta que no es necesario ser Dinamarca, China o Inglaterra para poder informar con seriedad o darle una cálida bienvenida a los visitantes. En fin, el argentino me parece un pabellón muy poco serio, poco responsable. Los argentinos del pabellón parecen tener más ganas de irse que de estar ahí y dar a conocer el país. Me quedo triste.

En menos de un mes vuelvo a Argentina después de unos años de estar afuera. Ojalá pueda poner mi grano de arena en trabajar por un país un poco más serio.

Este es el video que filmé en el pabellón argentino. Lu dice que el pabellón parece mejor de lo que en realidad era. Creo que tiene razón. No filmé el de Brasil ni el de Chile, donde se puede comparar mejor las diferencias, pero intenté incluir links y algunas fotos.

La primera vez que leí sobre la EXPO Shanghai fue en Boston. Planificando el viaje, Lu me contó que se organizaba una exposición en Shanghai que empezaba en Mayo y parecía interesante. Decidimos aprovechar la estadía en la ciudad para visitarla, aunque hasta el momento ninguno de los dos sabía exactamente de qué se trataba y el nivel del evento.

La EXPO Shanghai es básicamente una feria internacional donde cada país que participa tiene un stand o “pavellón” en el que exhibe información de su país y lo “vende” a los visitantes de la exposición. Resulta que hay una historia de EXPOs y que este tipo de ferias se organizan aproximadamente una vez cada tres años en países desarrollados. Las dos anteriores se hicieron en  España en el 2008 y en Japón en el 2005. Dato de Color: la torre Eiffel se construyó como el arco de entrada de la feria internacional que se realizó en Paris en 1889.

Apenas llegamos a Beijing nos dimos cuenta del tamaño de la exposición, auspiciada en cada rincón de la ciudad. Leímos en los miles de folletos repartidos por todos lados que China invirtió 4.2 billones de dólares solamente en el evento (el doble de lo que invirtió para los Juegos Olímpicos del 2008) del que participan 190 países del mundo, empresas y organizaciones mundiales y en el que esperan recibir 70 millones de visitantes durante los 6 meses de duración.

Shanghai también invirtió alrededor de 10 billones de dólares en preparar a la ciudad para recibir los visitantes de la EXPO. Pintaron edificios, construyeron autopistas, líneas de subtes nuevas, terminales en los aeropuertos, abrieron centenares de puestos de información sobre la feria y hasta entrenaron a taxistas en programas de inglés para que puedan ofrecer un mejor servicio a los turistas extranjeros.

Nosotros visitamos la exposición el Miércoles 5 de Mayo, cuatro días después de la inauguración. Llegamos al predio a las 12 del mediodía y nos fuimos a las 10 de la noche, habiéndola recorrido de la A a la Z. Lo que vimos nos dejó boquiabiertos e inmensamente sorprendidos. Los chinos levantaron una especie de ciudad de XX metros cuadrados con un nivel de organización que no vi ni en la feria de BioTecnología que se hizo en Boston en el 2007. Cada país invirtió además millones de dólares en la construcción de sus pavellones. Los de China, Inglaterra y Dinamarca eran obras de arte.

En fin, el evento tuvo una visibilidad y una exposición internacional que no había tenido ninguna otra feria anterior y China dio que hablar en todo el mundo. A la inauguración asistieron presidentes de 20 países distintos y revistas como The Economist sacaron al menos uno o dos artículos en los últimos tres números comentando sobre la EXPO. Estuvo espectacular recorrerla, visitar los pavellones de los países y ver la capacidad de diseño, planificación y ejecución que demostraron los chinos una vez más después de las Olimpíadas 2008.
 

Este es el video oficial que muestra imágenes del predio de la EXPO

Lo que hicimos para ver los Guerreros de Terracota en X´ian es una ilustración perfecta de la idiosincracia china y de lo que uno vive viajando por Asia. Así que aprovecho el tren de 15 horas camino a Shanghai para compartir la historia.

Nos preparamos para la excursión y a la salida del hotel le preguntamos a la conserje cómo llegábamos a la estación de tren desde donde salía el bus de una hora hasta los Terracota. En un chinglish sorprendentemente bueno, la chica nos sugiere que nos tomemos el colectivo 603 en frente del hotel que nos deja en la estación y que ahí pasemos al bus 5 hacia los Terracota. Perfecto.

Cruzamos y nos subimos al 603. Bastante bien. Íbamos un poco apretujados, transpirando los 30 grados de sensación térmica y perzo con el cuello un poco torcido porque todos los colectivos son más petizos que él, pero bien. De cuando en cuando le señalábamos la estación de tren marcada en el mapa al colectivero chino y nos repondía con sonrisas, así que tranquilos. A los 15 minutos llegamos a la estación. Excelente… primer viaje: “hassle free”.

La estación estaba atestada de gente, un hormiguero chino. Miramos un poco y encontramos la parada del 5. Como había tanta gente, no sabíamos cuántos estaban esperando el colectivo con nosotros. Pasan unos minutos, llega el colectivo y al menos 100 chinos se avalanzan para tomarlo. Nos miramos con Lu y nos imaginamos estrujados transpirando durante una hora de viaje. Imposible.

Nos acordamos que la Lonely Planet sugería tomar los Colectivos-Terracota, que salían del parking de la estación. Caminamos un poco y los encontramos con una leyenda que decía “Terracota Warriors Bus”. Perfecto. Nos subimos, le decimos al colectivero “Terracota Warriors?” y nos indica con una seña que nos vayamos a sentar. El colectivo arranca repleto, anda 45 minutos a 150 kilómetros por hora, esquivando autos y tocando bocina, hasta que empieza a hacer distintas paradas y a bajar gente.

Nosotros nos empezamos a inquietar… No iba directo a los Terracota? Nos tendremos que bajar ahora? Le volvemos a preguntar al colectivero “Terracota? Terracota Warriors?? Guerrero de Terracota???”  El tipo nada. Increíble, no entendía la palabra Terracota. La única y principal atracción de Xi’an, no la entendía. Agarramos la Lonely, la abrimos en la página con la foto de los guerreros y se la mostramos. Dice “OK OK”, y nos hace una seña como de que falta un poco más.

Listo. A los 10 minutos se empiezan a bajar todos los que quedaban y nos hace señas de que también bajemos. Estábamos en el medio de una ruta, a una hora de la ciudad y no se veía nada a la redonda. Nos miramos preocupados. El tipo se baja con nosotros, nos lleva hacia otro colectivo que estaba parado levantando gente y nos hace señas de que subamos. Era una especie de híper mini van en la que fácilmente habría 60 personas. Yo le iba respirando en la nuca a la anciana que tenía adelante, todos transpirando, perzo con el cuello más doblado que antes.

La mini van va haciendo paradas en el camino. A los 15 minutos para en un lugar lleno de gente, con miles de vendedores ambulantes. Nosotros pensamos “debe ser acá”. Le preguntamos al colectivero “Terracota? Terracota Warriors?” y responde con sonrisa. “Listo, es acá, bajemos”. Nos bajamos, el lugar rebalsaba chinos y vendedores ambulantes. Nos acercamos a la caja para comprar los tickets, pagamos, y cuando estamos por entrar pensamos: “no era que los tickets costaban 90 yuanes cada uno en lugar de 40?”.  Miramos la entrada y decía “Tomb of Qin Shi Huang”. Abrimos la Lonely y leemos “The Tomb of Qin Shi Huang is about 2 kilometers west of the Army of Terracota Warriors”. Pensamos “$!@$*” “*^#%^&!%^&$%”, “@#$%$%^”. Tremendo, el segundo colectivero tampoco entendía la palabra Terracota!!!!

OK. Vemos un taxi y perzo lo para. Abrimos la guía y le mostramos la foto de los Terracota para evitar confusiones. Le decimos “how much?”. Con las manos nos hace “10”. Listo, arriba, llevanos. Nos subimos al taxi. A los 15 minutos, avanzando a paso tortuga por el congestionamiento del tráfico, decidimos bajarnos y caminar lo que faltara. Le pagamos los 10 yuanes, nos bajamos y seguimos a las hordas de gente que caminaban. A lo lejos vemos un Terracota gigantezco… vamos todavía!!!!!! Llegamos.

Ahorro el relato de cómo fue la visita, pero en dos líneas, habría alrededor de cientos de miles de chinos visitando los Terracota con nosotros. Así que con mi altura se hacía difícil verlos. Alquilamos los Audio Guide para entender mejor de qué se trataba, pero el de perzo no funcionó, así que tuvimos que compartir el único que teníamos, auriculares a medias. Ni hablar de empujones, escupitajos, 30 grados de calor y miles de vendedores ambulantes queriéndonos vender la estatuita de recuerdo del guerrero de Terracota.

En fin, como ya nos había pasado otras veces en China, llegamos tan exhaustos a los Guerreros de Terracota, habiendo dejado todo en el camino para hacernos entender y saber dónde estábamos, que necesitamos al menos una hora de recuperación antes de empezar a disfrutar. Así que habremos estado 2 horas y media con los Terracota y a la vuelta perzo negoció con un taxista para que nos lleve directo al hotel.

Vos pensarás… “qué nabos, cómo no se dieron cuenta de que el lugar donde pararon no eran los Terracota”, pero la verdad es que era imposible darse cuenta. Sin NINGÚN cartel y nadie que entendiera la palabra TERRACOTA, creo que nos fue bastante bien. Nos tomó tres colectivos, un taxi y media hora de caminata para estar frente a los Guerreros. En Argentina mis compañeros del trabajo decían mucho “es un chino” para describir una situación complicada y a mi la frase me sonaba como despectiva y no me cerraba del todo. Ahora la entiendo perfecto.